维维安·韦斯特伍德（英国时装设计师）

个人生活

2013时装秀

不久，她结婚了，并生了个儿子本杰明。她喜欢画画，但不喜欢干家务，最后她同丈夫离了，她认为导致离婚的原因是丈夫思想懒惰。韦斯特伍德从来不是那种按部就班的人，作为一名教师，她也不是校长喜欢的那类人，尽管学生们很喜欢她，但她毕竟不善于与同事相处。于是，她不得不设计制作珠宝，并拿到波托贝洛街上去卖。通过她的弟弟她认识了对她成功有重要影响的马尔姆·麦克拉伦。他俩像两股游荡、摇曳而疯狂的电流，一旦相遇便会产生出强烈的闪电，志趣相同终于使他们走到一起了，麦克莱伦成了她的良师益友和合伙人，韦斯特伍德在思想上则追随他日趋信仰无政府主义。

1970年，韦斯特伍德向母亲借了一百英镑，和麦克拉伦合伙在伦敦的英王道430号开店，后面是一间命名为"伊甸园"的汽车间。起初，他俩出售五十年代摇摆乐和滚石乐的录音。然而韦斯特伍德的兴趣在服装设计方面，不久她的第一套服装系列问世，它是受到西方都市青年反叛精神启发后创作的，人们称之是"特迪哥儿们"风格，获得了社会的重视。她的设计完全摆脱了传统的服式特点，用几乎是粗暴的方式将各种不可想象的材料和方式进行组合。而恰恰正是这种怪诞、荒谬的形式，博得了西方颓废青年的喝彩。

她曾有过多段婚姻，首任丈夫是Derek Westwood，婚姻维持了3年。

人物生平

1965年

认识了搞乐队的McLaren才开始对时装有兴趣，并为男友McLaren设计舞台服饰。

1971年

与McLaren合伙在国王大道开设第一间时装店，名为“Let it Rock“，店内专门贩售vivienne Westwood设计的具有鲜明朋克风格的奇装异服。他们的小店非常随性，通常晚上8点才开门，营业2个小时之后又匆匆关门。他们其实并不想销售什么，这里更多的功能是能为朋克们提供一个根据地。为了达到所谓的“一败涂地”的目的，他们索性将这间小店关门大吉。

1972年

vivienne Westwood将店名改为“Too fast to live, too young to die”，这次他们将所有的精力都转移在了服装上，他们践踏簇新的布料，将充满叛逆而放肆的口号印在衣服上面.......

1974年

更名为「性」，76年又再度更改为「煽动者」，而店中多以贩售作风大胆，带有色情意味的皮革服饰，因此在当时深受Heavy Metal支持者的爱戴。

1989年

曾被Women's Wear Daily此报导服装产业的日报评选为年度六大设计师之一。

1990年

成为英国年度设计师，从此奠定了VivienneWestwood大师级的地位。^[2]

创作特点

韦斯特伍德的设计构思是在服装领域里最荒诞的、最稀奇古怪的，也是最有独创性的。七十年代末，她的设计中多使用皮革、橡胶制作怪诞的时装，膨胀如鼓的陀螺形裤子；不得不在脑袋上先缠上布的巨大毡礼帽；黑色皮革制的T恤衫；海盗式的服装加上美丽的大商标。甚至在昂贵的衣料上有意撕成洞眼或做撕成破条的"跳伞服装"。

八十年代初期一个大胆的做法是：内衣外穿，甚至将胸罩穿在外衣外面，在裙裤外加穿女式内衬裙、裤，她扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。她的种种癫狂的设想，常常使外国游客们毛骨悚然。她甚至可以使衣袖一个长一个短，撕成碎块，拼凑不协调的色彩，有意缉出的粗糙缝纫线，总之，这些都成为她的设计手段、或者说设计风格。

在这个时期，Vivienne的设计风格开始脱离强烈的社会意识和政治批判，开始重视剪裁及材质运用，早期所发表的多重波浪的裙子、荷叶滚边、皮带盘扣海盗帽和长筒靴等带有浪漫色彩的海盗风格，一跃上国际流行舞台立即备受注目，到了80年代中期Vivienne开始探索古典及英国的传统，到了90年代的Vivienne设计出不规则的剪裁和结构夸张繁复的无厘头穿搭方式、不同材质和花色的对比搭配等，已经成为Vivienne的独特风格。^[1]

vivienne的设计最令人赞赏的是她从传统历史服装里取材，转化为现代风格的设计手法，她不断将17、18世纪的传统服饰里的特质拿来加以演绎，以特别的手法，将街头流行成功的带入时尚的领域；还有她将苏格兰格子纹的魅力发挥得淋漓尽致，将英国魅力推到最高点。从传统中找寻创作元素，将有如过时的束胸、厚底高跟鞋、经典的苏格兰格纹等设计重新发挥，又再度成为崭新的时髦流行品，无疑是Vivienne Westwood的经典作品。品牌识别

朋克教母Vivienne Westwood惯用的皇冠、星球及骷颅、以高彩度的色泽出现在胸针、手链、与项链设计上，增添不少冷艳时髦的俏丽模样

矢泽爱的漫画《NANA》中，女主角大崎娜娜的衣服和首饰大部分是Vivienne Westwood的。

《欲望都市》电影版的中女主角凯莉身穿的梦幻般的婚纱就是Vivienne Westwood的。

无政府主义观点

韦斯特伍德的服装正是她追求这么一种观念，粗鲁地反对当时的社会政治，抵制传统的程式服饰。她的服装常常使穿着者看上去像一群受难者，但又像是心灵上得到幸福、满足的殉难者.所以，韦斯特伍德被认为是伦敦最有创造力的勇敢的设计家，她的主导思想是"让传统见鬼去吧"!她的狂乱的想法也反映在不断更换的店名上.1971年，店名是"让它摇摆吧!"1972年改作"走吧，快得没法活";继而改作"年轻死了",1974年改为"性感",开始为"朋克"经营橡胶和各种原始材质的服装.1977年又改作"叛逆者"她扯出反叛的旗号。她说："我们的兴趣所在，就是考虑反叛，我们想以此惹恼英国佬……".

1980年，著名的"世界末日"店诞生了."世界末日"之所以成为当今世界上出名的时装店，就因为它是和法国时装店完全相反的"时装店".因为她的店里一切都是荒诞无稽的，七歪八扭的楼梯，逆向行走的时钟，和稀奇古怪的服饰."世界末日"的第一个系列叫"海盗"系列，用绉边宽松的下垂到膝的裤子，加上红、橙、蓝的粗糙印花上衣，显示出一种粗野、放荡精神."世界末日"很快成为伦敦英王道上现代青年推崇的圣地.

1982年，她的第二家商店"泥淖的怀旧"开张，那里经销"朋克"青年喜欢的各种保持竖发用的油脂，五颜六色、千奇百怪的化妆品。韦斯特伍德推出的怪装鼓舞着街头的"朋克",尤其是英王道和哈默史密斯宫的"朋克""部落民".

随着"朋克"走向世界，韦斯特伍德的知名度亦愈来愈高.1983年春，韦斯特伍德第一次到巴黎举办时装表演。她推出的系列叫"女巫",是一组暴露下腹部的现代服装，那里有不按规律拼辍的色布，粗糙的缝线，邋遢的碎布块和各色补丁，这是一种前所未有的"时装".她的挑战虽然不可能获得全社会的共鸣，但毕竟使她赢得了世界的侧目.

韦斯特伍德的主要崇拜者，是流行于西方的青年流派。他们不满现状，反对政府，反对传统，在衣着和举止上都宣泄出极度的不满，颓废的情绪和对社会的嘲弄。盛行于八十年代的"朋克",是与以往"嬉皮"、"特迪哥儿们"一样，只是服饰上不同的青年流派，"朋克"的"注册商标"是印第安莫希干人式的发型，将两边剃得精光，脑袋顶上矗立一绺短发。韦斯特伍德为他们设计了许多染发、护发、梳发定型剂。还有奇特的化妆用油彩、青、绿、金色都是涂抹于唇、颊上的；服装则更甚，韦斯特伍德的服饰恰恰体现和代表了这个青年文化层的需要。他们以奇装异发来表达自己的政治倾向。在这一点上，现代人同原始人的衣着动机并无两样。对此，韦斯特伍德说"服装，是表达每个人的一种方式。在1981-82年，她的所谓新浪漫主义风格，是一种流浪汉式的服装，"这些服装是为原始的探索，"她说，"我想用自己的手法来寻找罗曼蒂克."她抛出有褶边的海盗衬衫，缎子绕在羊毛衫上的内衣外穿在布法罗少女装，无不传达了她反常规的设计观念.

1985年，正当世界风行具有男子气的宽肩女装时，伦敦市场的衣架上出现一种"新"式的裙子，即韦斯特伍德推出的十九世纪式的撑架裙。看来这种反常的时髦是很难赢得人们的欢迎，尤其正当人们追求自然、合体的今天，但这种箍状的裙子在十月伦敦时装周后摆满了橱窗长达三个月之久。韦斯特伍德便是该裙式的鼓吹者，那当然她的撑架裙或泡泡裙里面穿的是牛仔裤。她把这种裙子称为"另一种古典的款式"或叫"新时代的合体情调".她说："我永远不喜欢大肩膀的服装。那是缪格勒带来的玩意."又说："女人是有力量的，我不明白为什么人们要弄成无性别的形体."其实，她本人的设计就常常是反复无常的。韦斯特伍德正是用荒诞、夸张、出尔反尔的手法赢得现代青年的青睐的，她自己也成了"朋克"青年崇拜的偶像.

自1972年她在伦敦展出了她的作品，她便确立了自己反常规的服装风格。近三年里，她曾五次在巴黎表演，她的作品出现在意大利、瑞典、挪威、比利时、荷兰、法国和日本等国，在日本她的追随者不少，运用同样荒诞的手法设计那些或紧得可怕或超大宽松的服装。她不无得意地说："有人奉承我说，是我那种撕裂、特大、破相的设计启发了日本人。他们是七十年代初，背着相机来英国的采风人，日本和英国一样，是个岛国文化，它的发展不能不赖以其他文化."

"世界末日"创造的风格，应该说，主要基于他们的无政府主义观点。韦斯特伍德和麦克莱伦支持各种青年反叛流派，而这些流派亦依次成为他们设计的灵感之源，他们把宣言印在T恤衫上"惟有无政府主义最美."在他俩共同的事业里。

影响观点的重要事件

韦斯特伍德是一个实干的设计家，她设计并制作，而麦克莱伦更多的是"思想上"、"字面上"的设计和创作，这位长得温和、文雅、面似和善的人，有一头可爱的卷曲红发，但他倒是个坚定的无政府主义者，他曾是英国摇摆乐团"性枪手"的组建者，他的种种狂热的思想无疑感染和支持了韦斯特伍德。在反对越战的示威中，麦克莱伦曾被捕，韦斯特伍德闻讯自愿入狱。他们声称要暴露我们这个社会的堕落和虚伪。韦斯特伍德说："我们冲击了我们自己的文化以及一切迷信。我们试图找到我们真正的自由."

人物评价

大片欣赏

历史从来都是由不满历史者来撰写的。改变现状，反对传统服饰，这在二十世纪服装史上已不是鲜见的主张了，但像她这样对传统高级服饰彻底否定，用反传统的粗暴方式来冲击服装美学，无疑在八十年代她是独树一帜的，她的影响不可能不波及时装界.1982年，英国杂志《观察者》称韦斯特伍德是"英王道上的皇后".文章说，世界不能否认她的影响，从"世界末日"到巴黎舞台，她作为一个先锋战士，一个现代文化之母，其创造性思维启迪了许许多多的现代设计家，她为他们打破了桎梏，冲击了所谓"窒息的时装沙龙".

社会就是这样的一个奇怪组合，韦斯特伍德和"朋克"对传统时髦的藐视，对传统美的摒弃，却使这种反时髦反时尚的样式又成为一种新的时髦、新的时尚。如果说韦斯特伍德的设计常常因过于极端，是欲速不达的话，那么其他设计家则因淡化她的过激方式反而开创了时装设计的新路子.

即使用“颓废"、"变态"、"离经叛道"等字眼来形容韦斯特伍德的服装，也绝不过分。因为她那种长短不一，稀奇古怪，没有章法的服装着实让西方时装界大吃一惊，人们可以不恭维她的杰作，但不能不被她的独特的设计思想而震慑。不管对韦斯特伍德的设计或褒或贬，但人们不得不承认她那罕见的，乖僻古怪的设计思想对当今服装界的贡献。她的设计迎合了八十年代时髦青年的欢迎，尤其是伦敦的青年"朋克"、"特迪哥儿"，使得韦斯特伍德的服装成为具有世界影响。海福尔德评论说："她是过去十年里英国最有影响的设计家，她的设计思想从根本上改变了我们的服装观念。"尽管她的设计没有成为巴黎时装界的主宰，也未能形成潮流，但她的影响主要是在观念上的，她的设计观不但极大地冲击了传统时装界，而且代表了激进的年轻一代。某种意义上说，她像六十年代的玛丽·奎恩特一样，给予这个时装世界剧烈的撞击。

她和麦克拉文一起在伦敦国王大道开了她的第一家服装店，店名为“尽情摇滚”，专门出售那些街头少年们所穿着的服装。随后他们的店几经更名，并且专门为摇滚乐手和朋克制作服装。创造与叛逆一直是她生活中心的所在。由于她的推动，朋克文化对高级时装形成了革命性的影响。由于她以彻底否定的粗暴方式给予法国传统高级时装以极大打击，同时也为英国时装在国际时装界争得了一席之地，因此，英女皇为她颁发了金质勋章。她始终是一名具有革命意义的服装设计师。多年以来被看作服装界的另类人士，拥有狂放的想象和大胆的创造力。她的那些式样已经汇入主流的设计理念中：不对称T恤，剪破、磨损的毛边布料，内衣外穿，短上衣下的紧身装，克里尼迷你裙，紧身长筒裙，束带式长裤，木屐式坡形高跟鞋……。她影响了几代人，也影响了几代设计师。她还曾为电影《离开拉斯维加斯》设计服装，还为歌剧《三便士》《村庄》设计过服装。

维维安·韦斯特伍德