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比利牛斯山是欧洲西南部最大的山脉，分隔欧洲大陆与伊比利亚半岛，也是法国与西班牙的天然国界，长435公里，宽80－140公里，一般海拔在2000米以上，最高峰阿内托峰海拔3404米，有现代冰川覆盖。比利牛斯山
欧洲西南部最大山脉
基本信息
| 所属地区 | 欧洲西南部 |
| 中文名 | 比利牛斯山 |
地理信息
| 长度 | 435 |
| 宽度 | 80～140公里 |
| 最高点 |
基本简介
所处地区
比利牛斯山
分类
西部山
从大西洋岸到松波特山口，为比利牛斯山西段，山体由石灰岩构成，大多山峰海拔不到1800 米。这部分山脉降水量大，河流遍布，山体被河水侵蚀，形成山口，为法国和西班牙两国开辟了一条天然通道，为两国密切来往提供了一个便利条件。
中部山
中段比利牛斯山包括从松波特山口到加龙河上游河口的这部分山体。这段山脉山势最高，险峰林立，海拔3000 米的山峰就有5 座，其中阿内托峰最高，3404 米。
东部山
比利牛斯山东段从加龙河上游到地中海岸，又称为地中海比利牛斯山。这段山脉海拔较低，多为由结晶岩组成的块状山地，山间盆地。在离地中海约48 公里处，有一海拔300 米的山口，是通达南北的交通要道。
地质条件
比利牛斯山
最早形成的地层是堆在花岗岩基础上被严重褶皱的沉积物，它们沉没后又由第二层沉积物所覆。它们被高高隆起，成为两条平行的山脉，在原先海西山脉的南边和北边延伸。这样，它们便成为两条先庇里牛斯山脊带--其中西班牙的山脊带发育得更充分，这些山脊带就是现在庇里牛斯山主脉的大山嘴。
在褶皱力的影响下，比较近代和比较有弹性的地层发生褶皱而没有破损，但原先的刚硬的基础却断裂而错位。在此期间，侵蚀作用持续不断；在那些隆起而裸露得最彻底的地方，风化侵蚀了较为柔软的地面，露出古老的海西沉积层，偶尔还达到更深的花岗岩基岩。
结构特征
比利牛斯山
从其地形起伏的结构及其地理情况所造成的气候条件(尤其在南段)来看，比利牛斯山一向被画分为三大自然区域∶东比利牛斯山或地中海比利牛斯山、中比利牛斯山和西比利牛斯山。这种画分似乎与不同的植被、语言的分布及--在某一点上--一定民族和文化的特点都相互吻合。
气候概况
水系
比利牛斯山
水文系统主要包括从高峰和从山口下降的各个系列平行的河谷。河谷的两侧是高大的南北向的(垂直于山脉轴线的)分水岭。这种河谷产生向短距离地带急速倾泻湍急流水的短河道。春季，由于降雨和融雪最多，通常流水量最大。
比利牛斯山的冰川(或许北山坡较南山坡常见)已经减少，仅在海拔2,987公尺(9,800尺)以上的高山盆地--冰斗或悬谷--方可见到。在地壳断裂的地区有许多温泉，有含硫的和含盐的两种。前者在轴向高山各地皆可发现，后者却常见于高山的边缘。这些温泉在罗马时代已受人喜爱，到19世纪末曾得以整顿和现代化，现已成为温泉疗养胜地。
植被
比利牛斯山脉的气温和植被随山脉海拔的变化而变化，层次明显。海拔400米以下的地带，多生长石生砾、油橄榄、栓皮栎等典型的地中海型植物：海拔1300 米以下，则是落叶林和其他阔叶落叶林的分布带；1700米到1300米，是山毛榉和冷杉分布的地区；再往上到2300 米海拔高度时，则为高山针叶松林带；2300 米到2800 米时，则为高山草甸，2800米以上则长年积雪覆盖，缺少生机。
自然资源
植物资源
比利牛斯山
动物资源
动物中某些群落(如挖洞的动物、蛙和蟾蜍)说明古代曾有过动物自第勒尼亚(Tyrrhenia,与科西嘉岛和萨丁尼亚岛有关)迁移的浪潮，迁移来的动物代替了某些欧洲本土动物，将其驱逐到坎塔布连山脉西部。现在比利牛斯山大型食草动物很多，食肉动物的种类和数量也很多。在山脉的北部，有几种动物如狼、山猫和棕熊等皆已消失或数量已大大减少，不过旱獭现已成功地被重新引进。然而山脉的南部，却是从人口稠密地区被驱逐出来的欧洲野生动物的最后一批重要的保护区之一。
比利牛斯山代替了古老的海西山脉，热带起源的庇里牛斯植物在没有任何古代欧洲植物竞争的条件下分化了；北极起源的植物在比较近代的冰川期间被带向南方，现有分别来自欧洲中部和西伯利亚两类不同的嗜山植物可以说明此情况。其他嗜山植物迄今早已分化；不过它们起源于地中海地区，在较干燥而日照较强的南坡占支配地位。大西洋品种的植物在西比利牛斯山占有优势。
经济概况
主要产业
比利牛斯山
比利牛斯山农业日渐减弱并没有被工业增长弥补上。虽然它有很大的水电潜力，有一些资源在开采，有各种木材可供应，可是大多数工厂(钢铁厂、造纸厂、纺织厂、化工厂和制鞋厂)都远离运输干线。除山脉两端沿海地区外，很少有铁路、根本没有主干公路贯穿整个山区。
交通
山脉东西两端沿海岸建有多条铁路，另有6条山道和2条铁路隧道穿越山脉、沟通南北。
比利牛斯山路段也成为了每年环法的重要赛段，成为了考验骑手意志与耐力的赛段。
名胜
安道尔
比利牛斯山
国家公园
山中的比利牛斯山国家公园成立于1967年，沿着法国和西班牙国界延伸1百公里。此地部分壮观景致冠称欧洲第一。
阿尼峰
两侧为石灰岩，高为2504公尺，俯瞰受融雪灌溉的高山草地。春季时，比利牛斯山独有的龙胆和缕斗菜遍地盛开，形成一幅迷人的图画。
松波隘口
可通住西班牙，在12月至4月时会因积雪而封闭。
阿斯普谷地
锯齿状峰顶耸立于阿斯普谷地以及溜斯肯冰斗上方，此区目前面临一条新辟高速公路的威胁。
艺术节
比利牛斯国际艺术节创始于1961年11月初在法国和西班牙边界由两国组织者共同参加的，多年后的首次非正式聚会。在当时法、西两国尚无正常的外交关系。当时由于欧洲的形势，进入西班牙仍受到限制。
比利牛斯国际艺术节的原创目的在于重建Bearn与Aragon二省间的正常关系--该二省都分别产生了一位各自国家的国王，及Jaca与Oloron Sainte Marie两城市的姐妹关系。二城之间拥有超过10个世纪之久的历史关系，这两地的紧密关系因西班牙内战（1936－1939）及继之的独裁统治而被迫中断，基于二城人民的自然情感，及地理环境的聚合，当地百姓自发地想要打破这种组隔二地情感交流的限制。
比利牛斯国际艺术节即因此诞生，成为法、西两国建立合作互信的第一个大规模活动，并进而成为激励性的、追求真实、创新的活动，当地居民包括后来观众甚至愿为保留这一活动进行公民表决。
凌晨一早，我们坐TGV来到曾被英国人占领了几百年的小城塔布(Tarbes)，又转线坐到凭借圣泉水治愈了许多瘫痪病人而名声大噪的天主教圣地卢尔德(Lourdes)，接着马不停蹄乘大巴来到比利牛斯国家公园的所在地科特雷(Cautrets)。
沿着公路与溪流继续前行，山中本就凉爽，大朵白云不时遮挡太阳，虽然出了些汗，倒也惬意。
我们脱离公路，沿山而上，气温有些降下来了。
我们沿着公路又走了个把小时，柏油路倒是好走，然而毕竟是汽车道，之字形回路很多，相当绕远。并且公路旁景色有些单一，最后我们决定翻下公路，再次沿着溪流，顺山林间的野路前行。果不其然，景色真的美极了。溪流潺潺，松木交错，苔藓绿草茵茵，野花星缀其间。自然朽折之木也随处可见，想必是千百年来都没有太多人为改变这里的样貌。而朽木顽石大都又被附上一层厚厚的苔藓，摸上去暖暖的。
伴着山间景色，几个小时一晃而过。终于来到西班牙桥(Pontd'Espagne)，这里据说曾经是西班牙和法国某一时期的界桥，而现在则是游客进入国家公园的入口。当然，大部分人都是乘车从科特雷到达这里的，而我们一路双脚爬上来，又背着重重的背包，速度确实不快，然而看到的景色也是坐车的人看不到的，况且我们本来时间也足够富裕，并不着急。
行至这里，天空中已经淅淅沥沥下起了小雨。西班牙桥建在高处的狭长山谷瀑布上，自下而上观望，跳跃奔腾的水流飞坠而至，甚为壮观。不过因为恐高，脚下十几米处的溪流，头上十几米高的小桥，在此站立一会儿就有点头晕。雨也逐渐大了起来，周围远山上起了云雾，不由得想起写巫山“对朝云叆叇，暮雨霏微，乱峰相倚”的句子来，正是此情此景的神似再现。在桥边的小咖啡馆躲雨喝酒时，也谈起此生无法一睹历代古人游历嘉赞过的原始三峡风光的遗憾。
雨不久就停歇了，我们继续向着高勃湖进发。山林之路较初行一段更加陡峭，景色也渐渐变化。看导航距离湖边还有三分之一路程的时候，天公不作美，又一次下起了雨，而且越下越大。道路间也逐渐被云雾封上，天色已经半黑，手机信号也时断时续。因为湖边是没有旅店的，而这样大雨，也无法露天宿营，我们只背了睡袋，没有带帐篷，权衡之下，三人决定再次折返回西班牙桥，旅游小册上写那附近有个refuge，可以过夜。于是三个人落汤鸡般地沿着泥泞积水的山路下山，到达那个之前歇脚的小店时，小店已经关门大吉了。看地图，refuge距此依然还有两三公里，雨已经近乎泼水，我们忙不迭地跑到缆车站避雨，一通折腾，大家又冷又饿，在缆车站里掏出面包鹅肝火腿果腹。
Refuge 的大叔打电话过来，问问大叔可不可以开车来接，大叔很痛快答应了，不一会儿就到了。大叔开车确实很彪悍，大雨天在山路上狂踩油门猛拐弯滥漂移，我就没拍下一张不抖的相片，行李背囊也甩了个七荤八素。不一会儿就到了refuge。换下湿漉漉的衣服，把行李放到客房，我们在refuge里的饭厅继续未竟的晚餐。洗完澡揉按一番肩膀，裹上薄毯倒头便睡。
第二天一早醒来，天气晴朗，山中空气清新极了。
不远处的小河里正有人在捕钓，渔袋里装了好几条尺余长的鳟鱼。
跨过溪流，翻越过一个小高丘，我们来到另一处缆车站。
又是头一批客人，缆车线路不长，不到10分钟就到达了终点。
初一见到这一片清澈的蓝绿，不禁感叹，好美的湖啊！又是因为起得早，湖边除了我们三个，再无他人。这也使得我们有幸欣赏高勃湖宁静脱俗的美丽，好一幅溶溶春水浸春云，碧琉璃滑净无尘！
从雪山而下的水流汇聚在海拔千余米的高勃湖中，冰凉刺骨，我们本来特意携带的泳裤，试过水温后也姑且作罢不用。然而湖边的美景并不是我们此次徒步的最终点。远处的雪山，海拔3400多米的Petit Vignemale峰，已经向我们显露了她的容颜。
而张环洲也再次显露了他的带路天赋。我们跟着他沿着湖的左岸灌木树林前行，大块乱石垒边，我们翻上爬下，越走越觉得不像条路。最终山体一脚直愣愣地扎入湖中，挡住去路。要想前进，只有两个选择，要么向上爬过近乎垂直的几百米高的山峰，要么跳入湖中游过这个垂脚-----当然，两个选择都要背负着沉沉的背囊。一筹莫展之时，突然看到湖对岸比我们晚到湖边的两个人正顺着一条小路前进，我们决定，再次折返，走右岸小碎石路。
我们继续向南方前进，继续沿着河流而上。湖南岸是一片美丽的三角洲，鹅卵铺散。这片美丽的湖泊四面景色并不相同，也算是小小奇观。又有一些垂钓鳟鱼的渔客陆续出现。走过平整的三角洲，地势再次高隆起来。大块大块的碎石铺垫山间，大片大片的积雪块也渐渐多了起来。突然，草丛中出现了一只肥肥胖胖的土拨鼠，警惕地看着我们，我们也兴奋极了，一身的疲惫在看到它之后仿佛瞬间消失了。此后我们又多次碰见土拨鼠，也随处可见它们挖掘的洞穴。
我们沿着山脊越爬越高，山间的植被也越发低矮稀少，而碎石则越来越多。猛一抬头，陡峭的山崖上一大群十几只岩鹿正在觅食。我们更加兴奋，岩鹿群也偷偷地注视着我们。继续前行，气温越来越低，云彩也渐渐降低为可以触碰的迷雾。越过碎石岗，突然一片平坦的草坪出现在我们眼前。店主人说，来到这里的中国人非常少，比韩国人和日本人都要少。而我们看到墙上有人用中文写着“我们非常爱你”的句子，店主说，这是去年夏天一个在巴黎读中文的小女孩来这里工作时留下的。我在这里的留言簿上写了长长的一段话，不知道以后还有没有机会回顾。我们决定今晚住在这里，再次放弃露营野外----不然就要在海拔2200米的室外筛糠一宿了吧。安置好行李后，我们轻装上阵，准备在天黑前向着refuge 对面的湿地后的Petit Vignemale雪峰再近一步。湿地后面是一个个小草丘陵，布满了大大小小的土拨鼠洞穴。这时候的天空突然抽风似的显出了剔透的蓝色，一扫刚才的茫茫白雾。
不久雾气又笼罩上来，正是从山下吹上来的冷风带来的。于是我们三人躲到一块巨大的红色铁矿石头背后，爬上去一米来高。张环洲一边从大石头上往下掰松动的石片，一边说如果把这块大石头掰碎，我们就能下去了。张琛长叹，再也不会有比这更蠢的下石头方式了。
离雪峰越来越近了，但是我们单薄的装备不允许我们真的攀登。但好奇心驱使我们依然踩着厚厚的积雪向上进发。
雾气几乎是一瞬间就包围了我们，只听得见不远处的小瀑布隆隆的水声，十米开外一无可见。
我们背南朝北，太阳从我们的右手方向升起来。昨日来时已是下午时分，加上雾气弥漫，而此时阳光普照，让本已经见过一次的景色再次新鲜起来。
所获荣誉
2020年4月，入选“2020世界避暑名山榜”。
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